Marchew wysiewa się bezpośrednio do gruntu od końca marca do końca maja, gdy temperatura gleby osiągnie co najmniej 8-10°C. Wtedy wschody pojawiają się po 14-20 dniach. Nasiona sieje się na głębokość 1-2 cm, w rzędach co 20-30 cm; po wschodach przeprowadza się przerywkę do 5-10 cm w rzędzie. Gleba powinna być lekka, przepuszczalna oraz mieć pH 6,0-6,8, przy czym nie można stosować świeżego obornika. Odmiany wczesne, takie jak Nantes, zbiera się po 90-110 dniach, a późne, na przykład Berlikum czy Flakkee, po 120-150 dniach. Ponadto marchwię można wysiać pod grudę w grudniu, co pozwala na wcześniejszy zbiór wiosenny.
Jakie są najlepsze wczesne i późne odmiany marchwi?
Wśród wczesnych odmian popularnych w ogrodach amatorskich najlepiej sprawdzają się typy nantejskie, takie jak Amsterdamska, Bolero F1 oraz Kamila F1 Charakteryzują się one smukłym, walcowatym korzeniem i dojrzewają w ciągu 90-110 dni od momentu wysiewu.
Z kolei do grupy późnych odmian, które świetnie nadają się do przechowywania przez zimę, zaliczamy typy Berlikumer i Flakkee, takie jak Darina, Olympus czy Flakkee 2 Te rośliny wymagają dłuższego okresu wegetacji, od 120 do 150 dni, i wytwarzają duże, stożkowate korzenie, idealne do przetwórstwa. Wczesne odmiany wyróżniają się większą słodyczą oraz kruchością, podczas gdy te późniejsze intensywnie magazynują cukry w czasie jesiennego chłodu.
Jeśli planujemy wczesny zbiór, nasiona siejemy od końca marca do połowy kwietnia. Natomiast odmiany późne, przeznaczone na zbiór jesienno-zimowy, wysiewa się najczęściej w maju. Siew ozimy, czyli pod grudę w listopadzie lub grudniu, wymaga użycia wyłącznie odmian wczesnych lub średnio wczesnych, które są odporne na jarowizację, to kluczowe, by rośliny dobrze przezimowały.
| Wczesne odmiany marchwi | Typy nantejskie: Amsterdamska, Bolero F1, Kamila F1; smukły, walcowaty korzeń; dojrzewanie 90-110 dni; słodsze i kruche |
|---|---|
| Późne odmiany marchwi | Typy Berlikumer i Flakkee: Darina, Olympus, Flakkee 2; stożkowate duże korzenie; wegetacja 120-150 dni; idealne do przechowywania i przetwórstwa |
| Termin siewu wczesnych odmian | Od końca marca do połowy kwietnia; siew ozimy w listopadzie/grudniu tylko odmian wczesnych lub średnio wczesnych odpornych na jarowizację |
| Termin siewu późnych odmian | Najczęściej w maju, na zbiór jesienno-zimowy |
| Najlepszy czas sadzenia do gruntu | Koniec marca (temp. ≥3°C) do końca maja (temp. ≥8-10°C); połowa czerwca by ominąć nalot połysnicy marchwianki; siew ozimy pod grudę na przełomie listopada i grudnia |
| Charakterystyka gleby pod marchew | Lekka, dobrze przepuszczalna, głęboka; piaszczysto-gliniasta lub torfowa; pH 6,0-6,8; unikać gleb ciężkich i gliniastych |
| Przygotowanie gleby | Jesienna orka 25-30 cm; wiosenne spulchnienie i wyrównanie do struktury drobnogruzełkowatej; unikać świeżego obornika, stosować kompost i nawozy mineralne (60-80 kg P/ha, 150-200 kg K/ha) |
| Prawidłowy sposób siewu | Siew bezpośrednio do ziemi w bruzdy; mieszanie nasion z piaskiem lub trocinami (1:4); przykryć ziemią i lekko ugnieść; przykrywać agrowłókniną P-19 lub perforowaną folią przy suchej pogodzie |
| Pielęgnacja po wschodach | Odchwaszczanie, spulchnianie międzyrzędzi co 2-3 tygodnie, przerywanie, podlewanie; ochrona przed zagłuszeniem przez chwasty (plon może spaść o 50-70%) |
| Przyczyny krzywego i rozwidlenia marchwi | Ciężka, kamienista lub zbita gleba; świeży obornik; kamienie, grudki gliny, resztki korzeni, drutowce; zbyt gęsty siew i brak przerywki |
| Ochrona przed połysnicą marchwianką | Monitorowanie od połowy maja do połowy czerwca; stosowanie siatki owadoszczelnej o oczkach do 1,35 mm lub białej agrowłókniny; uprawa naprzemienna z cebulą/szczypiorkiem; wysiew po połowie czerwca |
Kiedy najlepiej sadzić marchew do gruntu?
Marchew można wysiewać do gleby w różnych okresach w ciągu roku. Pierwszy termin przypada pod koniec marca, kiedy ziemia rozmrozi się na tyle, by osiągnąć temperaturę przynajmniej 3°C, co umożliwia wschody. Jednak najlepsze warunki są zazwyczaj od połowy kwietnia do końca maja, gdy temperatura podłoża stabilnie przekracza 8-10°C.
Kolejnym kluczowym momentem jest połowa czerwca, wtedy siew omija największy nalot pierwszej generacji połyśnicy marchwianki, który trwa mniej więcej od drugiej połowy maja do połowy czerwca. Marchew ozimą natomiast wysiewa się pod grudę na przełomie listopada i grudnia, tuż przed trwałym zamarznięciem gleby. Dzięki temu nasiona nie zdążą skiełkować przed zimą. Wczesnowiosenny siew umożliwia zbiór już w czerwcu lub lipcu, z kolei wysiew z maja przekłada się na plony zbierane od sierpnia do października, które świetnie nadają się do długotrwałego przechowywania.
Jak temperatura gleby wpływa na termin siewu marchwi?
Temperatura gleby ma ogromne znaczenie nie tylko dla samego procesu kiełkowania, ale także dla równomierności pojawiania się wschodów. To jeden z najważniejszych aspektów, który decyduje o wyborze odpowiedniego terminu siewu marchwi.
Nasiona marchwi mogą zacząć kiełkować już przy 3°C, jednak w takich warunkach proces ten jest bardzo powolny i nierówny, pierwsze wschody pojawiają się dopiero po 3-4 tygodniach. Gdy ziemia osiąga temperaturę w granicach 8-10°C, rośliny wyrastają szybciej, zwykle po około 2 tygodniach. Jeszcze lepsze rezultaty uzyskujemy przy 15-18°C, gdy wschody następują w ciągu tygodnia i są gęste oraz wyrównane.
Niska temperatura gleby nie tylko opóźnia kiełkowanie, ale też stwarza zagrożenie gnicia nasion i rozwijania się chorób grzybowych. Dlatego często lepiej jest zaczekać na cieplejszy moment, nawet jeśli oznacza to odsunięcie terminu siewu o kilka tygodni.
Aby przekonać się o obecnej temperaturze w podłożu, warto użyć termometru ogrodowego lub glebowego, który należy umieścić na głębokości 2-3 cm. Dzięki temu można precyzyjnie określić, czy gleba jest już wystarczająco rozgrzana, by rozpocząć wysiew.
Czy marchew można siać jesienią na zbiór ozimy?
Marchew można wysiewać jesienią, stosując tzw. siew ozimy, który pozwala na zbieranie plonów nawet 2-3 tygodnie wcześniej niż przy tradycyjnym siewie wiosennym. Najlepszy czas na taki wysiew przypada na koniec listopada lub początek grudnia, kiedy ziemia jest już dostatecznie chłodna, by nasiona nie wykiełkowały przed zimą, a jednocześnie nie zamarza na głębokości siewu.
Nasiona umieszcza się na głębokości około 1,5-2 cm i delikatnie ugniata powierzchnię, ale nie podlewa, bo naturalna wilgoć jesienna w glebie jest wystarczająca. Do siewu ozimego nadają się jedynie wczesne i średnio wczesne odmiany marchwi, które dobrze znoszą jarowizację, natomiast późniejsze nie sprawdzają się w takiej uprawie. Wcześniejsze wschody wiosną pomagają uniknąć największego nalotu pierwszego pokolenia połyśnicy marchwianki, co stanowi dodatkową zaletę tej metody.
Jak przygotować ziemię pod uprawę marchwi?
Gleba pod marchew powinna być lekka i dobrze przepuszczalna, a jednocześnie głęboka, aby korzenie mogły swobodnie rosnąć. Najlepiej sprawdzi się podłoże piaszczysto-gliniaste lub torfowe, które zatrzymuje wilgoć i ma odczyn pH w zakresie od 6,0 do 6,8 Na glebach ciężkich i gliniastych marchew rozwija krótkie, krzywe i rozwidlone korzenie. W takich przypadkach warto wzbogacić ziemię gruboziarnistym piaskiem, co poprawi jej strukturę i ułatwi rozwój roślin.
Jesienią wykonuje się głęboką orkę przedzimową na około 25-30 cm, natomiast na wiosnę, tuż przed siewem, powierzchnię należy dokładnie spulchnić i wyrównać, uzyskując drobnogruzełkowatą strukturę gleby. Świeży obornik szkodzi marchwi, powoduje rozdwojenie i deformację korzeni. Dlatego warto stosować go pod rośliny poprzedzające, a warzywo to uprawiać dopiero po 2-3 latach od jego zastosowania.
Zamiast świeżego obornika można użyć dojrzałego kompostu przed siewem. Dodatkowo warto zastosować nawozy mineralne zawierające:
- Fosfor (60-80 kg P/ha),
- Potas (150-200 kg K/ha),
- Które należy starannie wymieszać z glebą na głębokości 20-25 cm.
Z jakimi warzywami warto sadzić marchew?
Najlepszym kompanem marchwi w ogrodzie jest cebula. Dzięki silnemu aromatowi skutecznie odstrasza połyśnicę marchwiankę, a sama marchew natomiast osłabia działanie śmietki cebulanki na cebulę. To połączenie sprawia, że te warzywa tworzą klasyczną, korzystną uprawę współrzędną. Podobnie działają szczypiorek i por, które dzięki swojemu zapachowi także skutecznie zniechęcają owady. W trudno zagospodarowanych przestrzeniach między rzędami marchwi warto wysiać rzodkiewkę wczesnowiosenną, dojrzewa już po 4-5 tygodniach, a po zbiorze zapewnia marchewce więcej miejsca i jednocześnie spulchnia glebę. Unikaj sadzenia marchwi obok innych warzyw z rodziny baldaszkowatych, takich jak pietruszka, seler czy pasternak, ponieważ te rośliny mają podobnych szkodników i mogą łatwiej zapadać na choroby, co zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych w uprawie. Marchew najlepiej rośnie po zbożach, kukurydzy, porach i kapuście, jednak ważne jest, aby przestrzegać zasady rotacji i nie sadzić jej na tym samym miejscu wcześniej niż po czteroletniej przerwie, co pomaga uniknąć wyczerpania gleby i chorób.
Jak prawidłowo siać nasiona marchwi?
Marchew wysiewa się wyłącznie bezpośrednio do ziemi, ponieważ nie nadaje się do produkcji rozsady, delikatny korzeń palowy bardzo źle znosi przesadzanie, co często prowadzi do jego rozdwajania. Przed rozpoczęciem siewu warto dokładnie rozluźnić i wyrównać glebę. Następnie, używając kołka lub naciągniętego sznurka, tworzy się płytkie rowki, zwane bruzdami, w które wsieje się nasiona.
Aby zapobiec zbyt gęstemu rozmieszczeniu nasion, można je wymieszać z suchym piaskiem lub trocinami w proporcji 1:4. Dzięki temu drobne ziarna łatwiej równomiernie rozprowadzić wzdłuż rzędów. Gdy nasiona znajdą się już w bruzdzie, warto przysypać je cienką warstewką ziemi i delikatnie docisnąć wałkiem lub dłońmi. Taki zabieg zapewnia dobry kontakt ziaren z wilgotnym podłożem, co sprzyja kiełkowaniu. W przypadku suchej pogody dobrze jest przykryć grządkę agrowłókniną P-19 lub specjalną perforowaną folią. Chronią one ziemię przed szybkim wysychaniem i przyspieszają wschody marchewki.
Jaką głębokość siewu nasion marchwi zastosować?
Nasiona marchwi najlepiej wysiewać na głębokość 1-2 cm, co zapewnia im odpowiedni dostęp do wilgoci i ułatwia siewkom przebicie się przez glebę. Jeśli nasiona położymy płycej niż 1 cm, narażamy je na szybkie wysychanie wierzchniej warstwy gleby, zwłaszcza podczas wietrznych lub słonecznych dni na początku wiosny, co znacznie zmniejsza szanse na wschody. Z kolei umieszczenie nasion głębiej niż 2 cm może utrudniać siewkom przedostanie się na powierzchnię, zwłaszcza na glebach cięższych albo po obfitych opadach, które powodują zbicie się ziemi.
W przypadku gleb piaszczystych można nieco zwiększyć głębokość wysiewu do około 2,5 cm, ponieważ piasek szybciej traci wilgoć i siew na 1 cm może być niewystarczający. Przed wysiewem warto skontrolować głębokość bruzd, np. używając patyczka lub palca, a po zasypaniu ziemią upewnić się, że powierzchnia nie tworzy garbu wyższego niż 1 cm ponad poziom grządki.
W jakich odstępach należy siać marchew w rzędzie i między rzędami?
Rzędy marchwi powinny być rozmieszczone w odstępie 20-30 cm, ponieważ zbyt bliskie umieszczenie utrudnia pielęgnację maszynową i ogranicza dopływ powietrza, co sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Nasiona wysiewa się gęsto w obrębie pojedynczego rzędu, a po pojawieniu się siewek przeprowadza się przerywkę.
W przypadku odmian wczesnych pozostawia się rośliny co 5-7 cm, natomiast dla tych późniejszych i większych, na przykład Berlikum czy Flakkee, odstępy powinny wynosić 8-10 cm. Przerywka odbywa się dwukrotnie:
- Najpierw, gdy siewki osiągną 3-5 cm wysokości, usuwa się co drugi szczypior,
- 2-3 tygodnie później wykonuje się kolejne przerzedzenie,
- Aż do uzyskania odpowiedniej odległości między roślinami.
Zbyt ciasne posadzenie marchwi prowadzi do silnej rywalizacji o składniki odżywcze i światło, co skutkuje wydłużonymi i cienkimi korzeniami, które zamiast być zdrowe i jednolite, pozostają słabe i nierównomierne. Przy współrzędnej uprawie z cebulą zaleca się układ naprzemienny: rząd marchwi, rząd cebuli, rząd marchwi, gdzie rozstaw rzędów to 20-25 cm. Taki sposób wysiewu poprawia dostęp powietrza i wspomaga zdrowy wzrost obu gatunków.
Jak pielęgnować marchew po wysiewie?
Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne po wschodach marchwi obejmują odchwaszczanie, spulchnianie międzyrzędzi, przerywanie oraz podlewanie. Szczególnie na początku wzrostu marchew wykazuje dużą wrażliwość na zachwaszczenie. W pierwszych 4-6 tygodniach po wschodach chwasty mogą całkowicie zagłuszyć powoli rozwijające się siewki, co może obniżyć plon nawet o 50-70%.
Spulchnianie gleby między rzędami przeprowadza się co 2-3 tygodnie przez pierwszą połowę sezonu wegetacyjnego. Taki zabieg poprawia przepuszczalność gleby dla wody i powietrza, a jednocześnie skutecznie ogranicza kiełkowanie niepożądanych roślin.
W okresie intensywnego wzrostu korzeni, czyli między 6 a 8 tygodniem po pojawieniu się sadzonek, potrzeba odchwaszczania znacznie maleje. Rośliny zacieśniają rzędy, co naturalnie hamuje rozwój chwastów. Gdy gleba staje się zbita lub po obfitych opadach tworzy się na niej skorupa, warto ją delikatnie spulchnić. Należy jednak zachować ostrożność, aby nie uszkodzić przypowierzchniowych korzeni bocznych, które są wyjątkowo wrażliwe na mechaniczne uszkodzenia.
Jak często i obficie podlewać marchewkę?
Marchew wymaga systematycznego, ale umiarkowanego nawadniania. Najbardziej narażona na brak wody jest podczas kiełkowania oraz na początkowych etapach rozwoju, dlatego w tym czasie gleba nie powinna całkowicie wyschnąć na głębokości nasion.
Od momentu wysiewu aż do pojawienia się siewek podlewamy często, lecz delikatnie, w suchych warunkach co 1-2 dni. Kluczowe jest utrzymanie lekkiej wilgoci w wierzchniej warstwie ziemi, aby nasiona mogły się prawidłowo rozwijać. Gdy marchewki już wykiełkują, zmniejszamy częstotliwość podlewania, ale zwiększamy jego objętość. W umiarkowane dni letnie wystarczy podlewanie co tydzień lub dziesięć dni, natomiast podczas upałów warto nawadniać co 4-5 dni, stosując około 15-20 litrów wody na każdy metr kwadratowy grządki.
Nagłe skoki wilgotności po długim okresie suszy mogą sprawić, że korzenie pękają lub rozdwajają się, dlatego lepiej dbać o równomierne nawadnianie i unikać drastycznych zmian. Po intensywnym deszczu, gdy spadnie więcej niż 15 mm wody, można tymczasowo zrezygnować z podlewania, ale warto regularnie kontrolować wilgotność gleby ręką, sięgając na głębokość około 5 cm.
Jakim nawozem najlepiej zasilać marchew?
Marchew potrzebuje dużo potasu oraz umiarkowanej ilości azotu. Jednak zbyt duża dawka azotu sprzyja bujnemu wzrostowi liści kosztem rozwoju korzeni i prowadzi do nadmiernego nagromadzenia azotanów w warzywie.
Przed siewem zaleca się nawożenie fosforem (60-80 kg P/ha) i potasem (150-200 kg K/ha), które należy wymieszać z ziemią na głębokość 20-25 cm. W przypadku upraw amatorskich dawki te są znacznie mniejsze i wynoszą około 6-8 g fosforu oraz 15-20 g potasu na metr kwadratowy.
Azot podaje się w ilości 70-120 kg N/ha, rozłożonej na 2-3 aplikacje.
- Pierwsza, stanowiąca około 40% całkowitej dawki, stosowana jest 2-3 tygodnie przed siewem lub na etapie 3-4 liści,
- Kolejne dawki potasu i pozostałego azotu dodaje się, gdy korzenie zaczynają się pogrubiać, czyli w 6-8 tygodniu po wschodach.
Ważne jest, by w czasie siewu i na początkowych etapach nie stosować nawozów azotowych, ponieważ wysoka koncentracja soli może uszkodzić delikatne kiełkujące nasiona. W uprawach amatorskich nie rekomenduje się używania świeżego obornika pod marchew. Lepiej sięgnąć po dojrzały kompost, który warto wymieszać z glebą już jesienią, przed sezonem sadzenia.
Kiedy i w jaki sposób przerywać wschodzącą marchew?
Przerywkę marchwi przeprowadza się w dwóch fazach. Pierwsza następuje, gdy siewki osiągną wysokość około 3-5 cm, czyli mniej więcej 3-4 tygodnie po pojawieniu się na powierzchni. Drugi etap ma miejsce po upływie kolejnych 2-3 tygodni.
Podczas pierwszego zabiegu usuwa się:
- Rośliny słabe,
- Uszkodzone,
- Oraz te rosnące zbyt gęsto,
- Pozostawiając co drugi lub co trzeci okaz.
Druga przerywka ma na celu ustalenie ostatecznej odległości między marchwiami, dla odmian wczesnych wynosi ona 5-7 cm, zaś dla późniejszych i większych, takich jak Berlikum czy Flakkee, to 8-10 cm. Przed rozpoczęciem przerywania warto podlać grządkę na kilka godzin wcześniej, co ułatwia wyciągnięcie roślin wraz z korzeniami, minimalizując ryzyko uszkodzeń liści. Młode siewki usunięte podczas pierwszego etapu można od razu zjeść, są delikatne i mają miękką konsystencję. Brak przerywki skutkuje zbyt dużym zagęszczeniem roślin, co prowadzi do powstawania długich, cienkich i nierównych korzeni, przez co uprawa staje się mniej wydajna.
Co zrobić, aby marchew rosła w korzeń?
Aby marchew rozwinęła masywny, soczysty korzeń spichrzowy zamiast jedynie obfitej naćki, kluczowe jest ograniczenie nawożenia azotem po fazie wschodów. Należy skupić się przede wszystkim na potasie, który wspomaga transport cukrów i sprzyja rozwojowi tkanek korzenia.
- Regularne nawadnianie odgrywa ogromną rolę,
- Gwałtowne zmiany wilgotności prowadzą do pękania i rozgałęziania się korzeni,
- Odpowiednia przerywka zapobiega rywalizacji o wodę i składniki odżywcze,
- Zbyt gęsto rosnące rośliny skutkują powstawaniem cienkich korzeni.
Podłoże powinno pozostawać lekkie i dobrze napowietrzone przez cały czas wegetacji. Zbita gleba ogranicza boczny rozwój korzenia i wymusza nieregularny wzrost w głąb ziemi. Marchew wysiana po połowie maja, co pomaga uniknąć ataku połyśnicy marchwianki, wytwarza korzenie bardziej jednolite i grubsze niż te, które zostały zaatakowane w młodym stadium rozwoju. Brak szkodnika sprzyja lepszemu kształtowi i wielkości plonów.
Dlaczego marchew rośnie krzywa i rozwidlona?
Marchew często rośnie krzywo i rozwidlona z kilku kluczowych powodów. Najczęściej wiąże się to z ciężką, kamienistą lub zbita glebą, która utrudnia równomierny wzrost korzenia w dół. Świeży obornik zastosowany bezpośrednio przed sianiem może powodować nadmiar nierównomiernie rozłożonej materii organicznej, co sprawia, że korzeń rośnie nieregularnie i rozgałęzia się w różnych kierunkach. Z tego względu najlepiej jest uprawiać marchew dopiero po 2-3 latach od zastosowania obornika.
Inne czynniki rozwidleń to:
- Kamienie,
- Grudki gliny,
- Resztki starych korzeni,
- Obecność drutowców w glebie.
Każda taka przeszkoda na drodze wzrostu korzenia powoduje, że ten rozdziela się na dwie lub więcej części.
Zbyt gęsty siew oraz brak odpowiedniej przerywki skutkują natomiast powstawaniem długich, cienkich korzeni, które wzajemnie się przerastają i plączą. Aby temu zapobiec, warto:
- Głęboko przekopać ziemię jesienią,
- Usunąć kamienie i większe grudki,
- Na wiosnę wyrównać powierzchnię,
- Przeprowadzić przerywkę, zachowując odstępy 5-10 cm, zależnie od odmiany marchwi.
Jak chronić marchew przed połyśnicą marchwianką i robaczywieniem?
Połyśnica marchwianka (Chamaepsila rosae) jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla upraw marchwi. Larwy tego owada drążą korytarze w korzeniach, co prowadzi do ich gnicia i całkowitej utraty wartości handlowej.
Okresy pojawu i monitoring połyśnicy:
- Pierwsze pokolenie muchówki pojawia się zwykle od drugiej połowy maja do połowy czerwca,
- Drugie pokolenie między połową lipca a połową sierpnia,
- Monitorowanie populacji za pomocą żółtych tablic lepowych,
- Złapanie jednego osobnika dziennie przez trzy dni z rzędu sygnalizuje konieczność podjęcia działań ochronnych.
Najskuteczniejsze metody ochrony niechemicznej:
- Stosowanie drobnej siatki owadoszczelnej lub białej agrowłókniny,
- Okrywanie upraw przez cały okres lotu połyśnicy,
- Siatka o oczkach do 1,35 mm skutecznie blokuje muchówki przed składaniem jaj, tworząc fizyczną barierę ochronną.
Metody agrotechniczne ograniczające nalot szkodnika:
- Uprawa marchwi na przemian z cebulą lub szczypiorkiem,
- Maskowanie charakterystycznego zapachu marchwi przez te rośliny,
- Zmniejszenie atrakcyjności pola dla muchówek.
Zalecenia agrotechniczne:
- Wysiewanie marchwi po połowie czerwca,
- Ominiecie szczytowego okresu lotu pierwszego pokolenia połyśnicy,
- Skuteczna redukcja uszkodzeń korzeni,
- Uniknięcie stosowania chemicznych środków ochrony.
Po jakim czasie od posiania można zbierać marchew?
Czas od posadzenia do zbioru marchwi różni się w zależności od odmiany i wynosi od 90 do ponad 150 dni. Siew przeprowadzony w marcu lub kwietniu umożliwia zbiór latem, w lipcu lub sierpniu.
Podobny okres dojrzewania, około 90-110 dni, mają odmiany średnio wczesne, które przy wysiewie w marcu również można zbierać w lipcu albo sierpniu.
Z kolei odmiany późne, takie jak Berlikum i Flakkee (np. Darina, Olympus, Flakkee 2), potrzebują znacznie więcej czasu, od 120 do 150 dni. Zbiory zwykle przypadają na wrzesień i październik, kiedy korzenie osiągają najsłodszy smak. Dzieje się tak dzięki jesiennym chłodom, które powodują przemianę skrobi w naturalne cukry.
Marchew gotowa do wykopania ma zwykle przy szyjce korzenia średnicę około 1,5-2,5 cm, co można ocenić, wyciągając pojedynczą roślinę i obserwując ją uważnie.
Proces zbioru przebiega w kilku krokach:
- Poluzowanie ziemi widłami lub widełkiem, co ułatwia wyciąganie korzeni,
- Delikatne wyciąganie marchwi za nasadę liści,
- Unikanie uszkodzenia warzyw podczas zbioru.
Jak przechowywać zebraną marchew?
Zebrana marchew, przeznaczona do długotrwałego przechowywania, wymaga odpowiednich warunków. Optymalna temperatura powinna oscylować między 0 a 4°C, a wilgotność powietrza utrzymywać się na poziomie 90-95%. Najskuteczniejszym sposobem jest układanie korzeni w warstwach w skrzynkach wypełnionych lekko wilgotnym piaskiem lub torfem. Dzięki temu marchwe można przechować nawet przez 5-6 miesięcy bez większych strat jakości.
Przed włożeniem marchwi do chłodni konieczne jest odcięcie nać, pozostawiając jedynie około 1-2 cm nad szyjką korzenia. Pozostała zieleń bowiem pobiera wodę z korzenia, co prowadzi do jego szybkiego więdnięcia.
Nie wolno mieszać uszkodzonych, chorych korzeni ani tych z widocznymi śladami połyśnicy ze zdrową marchwią. Już jedna zainfekowana sztuka może spowodować zakażenie całej partii. Jeśli dysponujemy jedynie niewielką ilością marchwi, można ją przechować w lodówce. Wystarczy umieścić ją w perforowanej torebce foliowej, a następnie umieścić w szufladzie na warzywa, gdzie zachowa świeżość przez 2-4 tygodnie.
Innym sposobem jest zblanszowanie i zamrożenie warzywa, co pozwala wydłużyć jego trwałość nawet do 10-12 miesięcy.